Клапан продувки адсорбера
Эту статью я решил назвать именно так, хотя непосредственно клапан адсорбера
здесь не является главным действующим лицом. Всё началось с того, что у меня загорелась
лампа неисправности двигателя (загорелся check engine).
Я дождался очередного ТО (благо случилось это незадолго перед плановым ТО) и сообщил
об этом сотрудникам автосервиса. Они выполнили диагностику и сказали, что виной тому
клапан продувки адсорбера, но этого клапана у них в наличии нет, а ездить пока можно и так.
Надо сказать, что на тот момент оставалось две недели до окончания гарантии,
но они клятвенно заверили, что поменяют клапан бесплатно, даже если на момент
прихода клапана на склад гарантия уже кончится.
Я обрадовался (несмотря ни на что, я не перестаю верить людям)))), и в статье
Три года на Приоре
поспешил написать, что клапан адсорбера мне заменили по гарантии. Однако сильно поспешил…
Как вы уже догадались, никто мне ничего бесплатно менять не собирался.
После нескольких десятков телефонных звонков в автосервис, я пришёл к неутешительному выводу,
что меня в очередной раз надули. Идти в суд из-за такой мелочи не было ни времени, ни желания.
И я решил поменять клапан продувки адсорбера на Приоре самостоятельно. Но,
опыт общения с автосервисами меня всё-таки чему-то научил, и я решил проверить,
действительно ли дело в этом злосчастном клапане.
Штатный компьютер Приоры показывал ошибку 4. Эта ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости.
Конечно, это могла быть случайная ошибка. Возможности использовать другой компьютер или
подключить ноутбук у меня не было, поэтому я попытался определить источник проблемы по симптомам.
А симптомы были такие:
- Иногда (редко) двигатель на холостых оборотах работал не очень устойчиво
- Совсем немного (практически незаметно – чистая интуиция) увеличился расход топлива
- Иногда горячий двигатель не заводился с первого раза
- Двигатель стал хуже тянуть (особенно на малых оборотах), но тоже не намного хуже
Полазив в интернете, я пришёл к выводу, что неисправность всё-таки как-то связана с воздухом.
И в нескольких источниках я прочитал, что причиной данной проблемы могут быть износившиеся
резинки на штуцерах выпускного коллектора (см. рис. 1).
Рис. 1. Клапан продувки адсорбера.
По разным причинам эти резиновые заглушки портятся и теряют герметичность.
Через образовавшиеся отверстия (рис. 2) начинается подсасывание воздуха, что и приводит к
незначительным нарушениям в работе двигателя.
Рис. 2. Испорченная заглушка.
В Интернете пишут, что вместо этих резинок можно поставить резинки от штуцеров прокачки
тормозных цилиндров. Наверно, можно поставить и другие подходящие резинки.
Однако у меня под рукой был только скотч. Этим скотчем я и замотал аккуратно повреждённую
резинку (рис. 3).
Рис. 3. Ремонт заглушки с помощью скотча.
И, о чудо – лампочка неисправности двигателя погасла (конечно, после сброса ошибок).
Разумеется, скотч – это временное решение проблемы. Скорее всего, он не выдержит перепадов
температур, особенно зимой. Но я уже отъездил несколько недель, пока всё нормально.
Вывод:
какими бы развитыми не были средства диагностики, работают с ними люди, которые далеко
не всегда имеют достаточную квалификацию. И вполне может быть, что и в вашем случае
вместо приобретения нового клапана адсорбера за 1500…2000 рублей (или около того)
вы решите проблему с помощью скотча и такой-то матери)))))
Ну а если подозрение на клапан адсорбера у вас всё равно есть,
то проверить его работу можно подручными средствами.
Отключаем минусовую клемму аккумулятора и снимаем клапан продувки адсорбера,
который держится на пластмассовой крышке двигателя с помощью защёлки (рис. 1).
Отсоединяем питание клапана и шланги подвода/отвода воздуха. Затем пытаемся продуть
клапан через отверстия для шлангов. Исправный клапан при отключенном питании закрыт,
то есть он не должен продуваться.
Затем аккуратно подцепляем к разъёмам питания клапана два провода и подключаем
их к аккумулятору (полярность роли не играет). Клапан должен тихо щёлкнуть,
то есть открыться. Снова пытаемся продуть клапан, теперь воздух через клапан
должен проходить свободно, то есть при подаче питания клапан открывается.
Отключаем питание – клапан снова должен закрыться и перестать продуваться.
Если всё это вам удалось, значит, сам клапан с вероятностью 99,99% исправен.
Однако, остаётся вероятность неисправности цепей управления клапаном.
Но это уже другая история…
